Теплозащита стен подвалов
Стены подвалов, цоколи и перекрытия первых этажей больше, чем другие конструкции дома подвержены постоянному воздействию влаги. Одним из возможных путей повышения теплозащиты стен подвалов и перекрытий первых этажей является уменьшение влажности материала, приводящее к снижению его теплопроводности и повышению теплозащитных качеств.
Одним из самых простых и старых способов снижения влажности цоколей стен первых этажей и подвалов и улучшения влажностного режима конструкций является устройство вокруг наружных стен дома канавы.
Канаву следует прокопать на такую глубину, чтобы в зимнее время почва под фундаментом не промерзала: промерзшая земля при оттаивании начинает пучиться, что приводит к деформации стен, образованию трещин и перекосов дома. Для районов средней полосы не рекомендуется делать канаву глубокой и оставлять менее 1,3 м от дна канавы до подошвы фундамента. Дно делают с уклоном. Уклон по длине и ширине канавы необходим для обеспечения стока воды. Поверхность дна следует залить цементным раствором. В глинистых грунтах в самом низком месте водоотводной канавы можно пробурить землю до слоя песка и вставить в скважину асбестоцементную трубу, через которую вода из канавы будет стекать. Водоотводную канаву, вырытую по периметру стен, нельзя использовать для отвода воды с крыши. Она должна отводиться по желобу вдоль крыши и по водосточным трубам удаляться за пределы канавы.
Удалить воду из водоотводной канавы можно устройством дренажа. Для этого необходимо вдоль наружных стен дома вырыть канаву, дно которой должно находиться на уровне подошвы фундамента. Чуть ниже основания фундамента укладывают дренажные трубки параллельно стенам фундамента. Если фундамент выполнен из кирпича, то нижнюю часть штукатурят цементно-известковым раствором. Дно канавы бетонируют, а затем забрасывают щебнем или другим дренажным материалом.
Если рядом со стеной дома проходит дорожка или дом расположен так, что около него нельзя выкопать канаву с наклонной стеной, то делают водоотводную канаву с опорной стеной, которая также обеспечивает отвод воды от фундамента. В этом случае около дома выкапывают канаву, на обнаженный фундамент наносят слой цементно-известкового раствора. На расстоянии от стены делают опорную стенку, заглубленную ниже дна вырытой канавы. Опорную стенку выполняют из камня на цементном или глиняном растворе. Ее выводят до уровня земли или несколько выше. Верхнюю часть стенки, выступающую над землей, можно выполнить из кирпича или другого материала или на нее поставить перила, т.к. глубина канавы может быть достаточно большой.
Для отвода воды иногда устраивают вдоль дома кольцевой дренаж. Это значительно более трудоемкий путь, однако им приходится пользоваться при необходимости осушить дом в случае, когда почему-либо нельзя около дома вырыть канаву. Для устройства дренажа вдоль стен дома выкапывают яму, дно которой располагают ниже пола подвала. Подземную часть стены оштукатуривают слоем цементной штукатурки на 15...20 см выше уровня земли. Затем около существующей стенки дома устраивают своего рода глиняный замок — слой глины толщиной 30...40 см, идущий от низа ямы до уровня поверхности земли. На дно канавы укладывают дренаж, а оставшееся пространство ямы засыпают также до поверхности земли. Сверху канаву вымащивают на всю ширину.
Уменьшить влажность материала стен подвальных помещений и, следовательно, повысить их теплозащиту можно путем устройства в стенах подвалов вентилируемых воздушных прослоек, полостей или каналов. Это способ эффективен, но достаточно трудоемок, если только цоколь не выкладывается из пустотных цокольных блоков.
Для устройства вентилируемой воздушной полости, осушающей подземную часть стены, вдоль всего дома или стены дома вырывают канаву, дно которой находится на 15 см ниже уровня пола подвала. На дне ямы делают фундамент из слоя бетона для опорной стены.
На расстоянии 15...20 см от наружной стены возводят опорную стенку толщиной 30 см, которая опирается на фундамент. В кладке стены пробивают канал шириной 12...15 см и глубиной 15...20 см. Канал начинается на 5...10 см выше уровня фундамента и заканчивается около карниза. На другом конце кладки выбирают канал, который начинается под уровнем почвы и заканчивается на 40...50 см над уровнем почвы. В оба канала вставляют дренажные трубы. Обнаженная кладка должна быть очищена и оштукатурена цементно-известковым раствором. Воздушную полость между изоляционной стенкой и фундаментом перекрывают плитами.
Понизить влажность внутри помещения можно устройством внутренней воздушной прослойки. При этом сначала с поверхности старой стены отбивают штукатурку, затем ее зачищают стальной щеткой. Потом для новой стены устраивают бетонный фундамент шириной 15...30 см. Чтобы влага не проникала в новую сухую стенку, на фундамент укладывают гидроизоляцию из рубероида, асфальта или мастики. Затем на расстоянии 5...10 см от старой влажной стены возводят новую кирпичную стену толщиной в 1/4...1/2 кирпича. Если стену делают в 1/4 кирпича, то ее закрепляют кирпичами через каждые 0,9...1,2 м. Эти кирпичи укладывают перпендикулярно старой стене. В стыках между старой мокрой стеной и новой должна быть сделана гидроизоляция из асфальта, битума или мастики.
Для обеспечения постоянного проветривания воздушной прослойки между стенками в углах новой стены около пола делают специальные вентиляционные отверстия, имеющие размеры 8х8...15х15 см. В старой стене устраивают вентиляционный канал, начинающийся у внутренней поверхности старой стены в верхней части воздушной прослойки и имеющий выход на наружной стороне стены под крышей. В вентиляционные отверстия устанавливают проволочную оцинкованную сетку.
Повысить теплозащитную способность влажных, мокрых стен подвалов можно устройством каналов, осушающих стену. Их выбивают с наружной стороны стены под углом 10...15° к поверхности пола. Каналы размещают в шахматном порядке на расстоянии 0,8...1 м друг от друга. Их можно пробить отбойным молотком, долотом или пробойником снаружи, не доходя до поверхности стены на 20 см. В пробитые отверстия заподлицо с наружной штукатуркой или поверхностью устанавливают дренажные трубки диаметром 5...6 см. Снаружи отверстия можно закрыть проволочной сеткой. Осушение происходит наружным воздухом, проникающим в канал. Насыщаясь влагой и охлаждаясь, воздух становится более «тяжелым» и «стекает» по дренажной трубке наружу, в то время, как его место занимает более легкий сухой наружный воздух, поднимающийся вверх по наклонному каналу.
Для осушения кладки можно использовать и другую систему, состоящую из горизонтально пробитых с внутренней стороны маленьких каналов — дренажных отверстий, соединенных одним наклонным ломаным каналом. Маленькие каналы пробивают с внутренней стороны на глубину стены, не доходя 20 см до наружной поверхности. Их делают диаметром 5...6,5 см и располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,6...1 м друг от друга.
Перед пробивкой каналов на внутреннюю поверхность стены наносят контуры ломаного канала и местоположение дренажных отверстий. Ломаный канал должен начинаться около одного угла стены на высоте 20 см от пола и постоянно подниматься к другому углу стены на высоту 30...60 см, идти вертикально вверх и опять плавно подниматься по поверхности стены. Канал должен заканчиваться под желобом или на крыше. Затем на разметке выбивают канал глубиной 7...10 см и отверстия, в которые вкладывают дренажные трубки. Канал оштукатуривают известковым раствором, обеспечивая плотный стык трубок. Выходящий наружу конец канала должен быть закрыт проволочной сеткой. Если он выходит на крышу, то его защищают от проникания дождя.
Описанная система дренажа может иметь один или несколько вертикальных отводных каналов, количество которых зависит от влажности стены: чем она мокрее, тем больше каналов надо делать.
Повысить теплозащитные качества ограждающих конструкций подвала можно не только их осушением, но и устройством дополнительного слоя утеплителя. Как уже отмечалось, для теплоизоляции стен подвалов лучше всего подходит пенопласт с закрытыми порами, имеющий малый коэффициент теплопроводности и почти не поглощающий воду. Благодаря этим свойствам его можно использовать для повышения теплозащиты в сырых местах, для утепления подвалов с наружной и внутренней стороны.
Утеплить цокольное перекрытие можно плитами из пенопласта или минеральной ваты, а также устройством засыпки. При дощатых полах по деревянным лагам засыпку керамзитового гравия, шлака или укладку минараловатных плит выполняют в пространстве между лагами. Толщина слоя утеплителя должна быть такой, чтобы над ним образовалась небольшая воздушная прослойка, вентиляция которой осуществляется через щелевые плинтусы. Плиты из пенопласта или жесткой минераловатной плиты можно уложить на плиту перекрытия. В этом случае поверх утеплителя необходимо сделать стяжку из цементного раствора, защищающую утеплитель и выравнивающую поверхность, на которую затем настилают полы. При расположении утеплителя под плитой перекрытия, достаточно только оштукатурить его поверхность со стороны подвала.
Особое внимание следует обратить на выполнение узла опирания балки на стену. Большинство стен, защищая помещения от холода, выполняют из материалов, имеющих меньший коэффициент теплопроводности, чем железобетонные несущие балки перекрытий. Поэтому в месте опирания балки теплозащитные качества стены резко ухудшаются, а количество тепла, поступающего по теплопроводной балке, увеличивается. Это вызывает понижение температуры стены, потолка, пола в углах помещения, увеличивается вероятность выпадения конденсата и отсыревания помещений. В связи с этим возникает необходимость в утеплении стыка.
Пространство между наружной стеной и железобетонной балкой утепляют кусками пенопласта. Если позволяет конструкция стеновой панели или стенового блока, все пространство от наружной поверхности стены нужно заполнить негигроскопичным утеплителем, а затем выполнить штукатурку стены по сетке. Можно также утеплить стык кусками пенопласта или минераловатной плиты (ППЖ), а с наружной стороны стык отделать керамическими пустотными камнями.